Самарканд, день первый

В Самарканде мы пробыли 2 дня. Кто-то приезжает сюда одним днем, кто-то, наоборот, вместо Ташкента предпочитает окунуться в историю и задержаться в Самарканде подольше.

Лично я считаю, что 2 дня для Самарканда — идеально.

После Ташкента Самарканд кажется провинциальным, например, в такси доступен максимум «комфорт», а комфорт по-узбекски — это Chevrolet Cobalt 😅

Приехали мы на Афросиабе в 10:00 утра, а заселили нас только в 12:00. Поэтому пока мы зашли в близлежащие католическую церковь и православный храм. Удивительно, да?

Я забронировала мини-экскурсию, чтобы нас погрузили в историю, а дальше решили справиться сами. Спойлер: справились 😅

Сначала все «картинки» казались одинаковыми и неинтересными до прихода гида

Гид — местный, таджик. История таджиков и узбеков переплетается, по факту их разделили лишь в советское время. Рассказывал очень интересно: не только про историю, но и про традиции здешнего народа.

Позже, когда я рассказывала маме во всех подробностях об экскурсии, она рассказала, что, оказывается, моя бабушка тоже не сидела за одним столом с дедушкой: женщины сидели отдельно, за ручку на людях они тоже не держались, женщина должна была ходить позади мужчины. Хотя в роду мусульман у нас никогда не было, просто вот такие порядки у местного населения (мои родственники долгое время жили в Ташкенте, если кто-то упустил эту информацию).

Вообще, я была очень довольна, что в разных городах гидами были представители разных культур. Таким образом Узбекистан открылся с разных сторон.

С гидом мы посетили мавзолей Гур-Эмир, в котором покоится Тамерлан, и площадь Регистан.

После экскурсии мы зашли покушать в ближайшую кафешку с хорошими отзывами и решили дождаться когда же зажгется подсветка Регистана. Мы прям видели момент включения подсветки и в голове в моменте прозвучало «вау»

Если вы не историк, гид в Самарканде нужен 100%. Наша экскурсия, кстати, была групповая, но так как желающих больше не было, получилась индивидуальная. В этом плюс поездки в несезон

[заметки путешественника]

Если в Африке есть что-то постоянное — это Баобаб.

Это дерево живёт более 2000 лет и рядом с ним человеческая история выглядит коротким анекдотом. Высота не более 25 метров, а ствол до 14 метров в диаметре. Выглядит так, будто кто-то поставил посреди саванны гигантскую бутылку и сверху приклеил ветки.

Название «баобаб» пришло в европейские языки через арабское “bu hibab” — «плод с множеством семян».

Его кору используют для верёвок, корзин и даже ткани — причём дерево спокойно отращивает новую.
Плоды идут в еду и лекарства: в них очень много витамина C, кальция и антиоксидантов, поэтому из мякоти делают напитки, порошки и традиционные лекарства.
Древесина для строительства почти не используется. Зато из неё делают лёгкие лодки, ёмкости или выдалбливают внутри помещения.
Слоны могут разгрызать кору, чтобы добраться до влаги внутри ствола.
Обезьяны, птицы и летучие мыши едят плоды.

И стоят эти великаны спокойно, не торопясь.
Потому что когда ты живёшь две тысячи лет, спешить уже как-то неудобно 🤞.

Сижу и думаю о Екатеринбурге.

Как же он хорош. Как мощны его улицы.
Как богата его история. Как трагична его история.
Как разнообразна его архитектура. Как прекрасна его архитектура. Как ужасна его архитектура.
Как Екатеринбург авангарден, как модернизмен.
Какой он современный.
Как много в Екатеринбурге талантливых людей. Какие там музыканты. Какие художники. Какие дизайнеры. Какие писатели. Какие там активные и предприимчивые горожане.
Какой там бизнес.
Какая культурная жизнь.
Какой большой. Какой сложный. Какой познаваемый.
Какой самостоятельный. Какой независимый. Какой самобытный.
Как много Екатеринбург дал стране.
Какой он упрямый. Какой он бесовской. Какой баский.
Как же ему не хватает широкого пейзажа — великой речки, горной гряды, бесконечного простора.
Как много он потерял. Как же он станет ещё лучше в будущем.
Как же мы не знаем, кто мы, откуда, куда мы идём.
Как я его люблю и уважаю.

Лучше Екатеринбург только Нижний Новгород, ничего не попишешь.

Нужно ехать в Екатеринбург.
Когда потеплее будет, конечно. Там минус 23 сейчас.

Все фотографии сделаны в сентябре 2023. Больше я там пока и не был. Дай Бог оказаться!

В 1954-57 годах на карте СССР была Арзамасская область, целиком в пределах южной части нынешней Нижегородской. Главной в её центре явно замышлялась улица Калинина, в которую упирается веер старых улочек на север от Соборной площади. Там успели заложить политехнический институт, больницу, театр (ныне заброшенный) и стадион, и хотя достроили их позже и явно упрощёнными, они напоминают о несостоявшемся регионе.

Ещё на этой улице есть красивейшая дореволюционная водонапорка с модерновой сторожкой, но увы - нам она не показалась за лесами реставраторов. Зато от башни начинается Парк Гайдара, где стоят памятники самому земляку (1960) и комсомольцам, не меня одного удивлявший своим розовым цветом.

Ещё дальше, как раз по пути к снятому нами домику - Арзамасский машзавод с заснеженными образцами продукции на площади у проходной и коммерческо-технический техникум с забавным творчеством его студентов.

В 1954-57 годах на карте СССР была Арзамасская область, целиком в пределах южной части нынешней Нижегородской. Главной в её центре явно замышлялась Комсомольская улица, в которую упирается веер старых улочек на север от Соборной площади. Там успели заложить политехнический институт, больницу, театр (ныне заброшенный) и стадион, и хотя достроили их позже и явно упрощёнными, они напоминают о несостоявшемся регионе.

Ещё на этой улице есть красивейшая дореволюционная водонапорка с модерновой сторожкой, но увы - нам она не показалась за лесами реставраторов. Зато от башни начинается Парк Гайдара, где стоят памятники самому земляку (1960) и комсомольцам, не меня одного удивлявший своим розовым цветом.

Ещё дальше, как раз по пути к снятому нами домику - Арзамасский машзавод с заснеженными образцами продукции на площади у проходной и коммерческо-технический техникум с забавным творчеством его студентов.

Кстати, для тех, кто хочет посетить все музеи и не разориться, есть Istanbul MuseumPass, который за 105 евро дает доступ в 13 музеев (действует 5 дней). Но не спешите обольщаться: в эту подборку не входят Айя-София и Дворец Долмабахче. В целом из популярного там только Дворец Топкапы и Галатская башня, остальные лоты на любителя: Археологический музей, Музей турецкого и исламского искусства и пр. В общем, для больших ценителей будет хорошая экономия)

#стамбул

ГАТЧИНА

Я Гатчину люблю: ее озера —
Серебряное, с чем тебя сравню?
И Приорат, и ферма, и зверинец,
И царский парк, где павильон Венеры…

Игорь Северянин до революции часто бывал в Гатчине, здесь он познакомился с поэтом Константином Фофановым, передавал приветы и Александру Куприну, «тенистой Гатчины домовладельцу».

Главная достопримечательность города — Большой Гатчинский дворец, построенный по проекту Антонио Ринальди в 1766-1781 гг. Здесь жил Григорий Орлов, затем Гатчина стала центром маленького «государства в государстве» будущего императора Павла. Тут взошла звезда А.А. Аракчеева, начальника гатчинских войск цесаревича. Сейчас внутри дворца можно познакомиться с великолепными интерьерами и коллекцией оружия.

В раннесоветское время Гатчина называлась Троцком (!) и Красногвардейском. Оккупация Гатчины немцами продолжалась с сентября 1941 по январь 1944 года. После войны город был восстановлен, появились новые кварталы и институт ядерной физики. Сейчас тут живет больше 90 тысяч человек. Гатчина является административным центром (столицей) Ленинградской области.

Малоизвестный факт, который меня каждый раз удивляет: в центре Парижа расхаживают фламинго, прыгают кенгуру и нежатся на ветках красные панды.

Все они живут в Ménagerie du Jardin des Plantes, старейшем зоопарке Франции, открытом ещё в 1794 году, когда животных перевезли сюда из королевского зверинца Версаля.

Идёшь по шумным бульварам, а через несколько минут оказываешься среди бамбука, птиц и бизонов. У этого места совершенно особенная атмосфера. #интересное

Старых домов в Арзамасе немерено, хотя, наверное, всё же поменьше, чем в Муроме. Но отдельно впечатляет здесь деревянный классицизм, большинство образцов которого разбросаны по улицам севернее Соборной площади. Особенно хорош дом Ханыкова с выпуклым фасадом, будто снятый на "рыбий глаз", но он в Арзамасе отвечает за роль Самого Ценного Заброшенного Памятника Архитектуры На Самом Видном Месте, который должен быть в каждом российском городе.

На деревянных домиках помоложе резьба тоже очень хороша.

А вы уже видели потрясающие платформы на карнавале Рио, вдохновленные Африкой и африканской мифологией?

Интересный факт:
Бразилия приняла больше всего рабов за всю историю трансатлантической работорговли (в 10 раз больше, чем США и Канада вместе взятые).
Всего через Атлантику было перевезено около 12–13 миллионов человек, и более 95% из них попали в Южную и Центральную Америку, где Бразилия была главным пунктом назначения.

Вы когда-нибудь замечали эту дверь?

Она в самом сердце старой медины. Маленькая, зелёная, почти незаметная - вросла в стену, как будто всегда здесь была. Большинство проходят мимо.

За ней - женщина. Её звали Лала Тажа. Она жила одна в городе, где одинокая женщина уже была поводом для пересудов. Собирала брошенных детей (от мамочек, которые забеременели вне брака и от которых отказывались семьи так, что им приходилось рожать дето за стенами Медины). Кормила их, укрывала, лечила. Не потому что так положено - просто не могла иначе. Когда один иностранец предложил деньги для её сирот, она взяла. Потому что дети были важнее репутации. И жители Касабланки забили ее камнями на улице. Мне нравилось народу, что дети бастардов живут у всех подносом прямо в старом городе.
Когда всё закончилось, мужская часть населения отказалась хоронить её на мусульманском кладбище рядом с людьми. И тогда женщины - тихо, без разрешения, между собой - попросили у бельгийского консула клочок земли. И похоронили её сами.
Говорят, перед смертью она сложила поэму. Женщины передавали её из уст в уста, пели в хаммамах - вполголоса, чтобы не слышали мужья.
Прошло полтора века. Города нет больше того, нет консульства, нет хаммамов с теми голосами. Но каждую пятницу к этой двери приходят женщины. Оставляют свечи. Просят силы.
Не памятник. Не площадь её имени. Только дверь с ее именем и живая память тех, кто знает.

С 8 марта, дорогие женщины. Особенно те, кто делает добро тихо, не ради признания.

📍 Мавзолей Лала Тажа, старая медина Касабланки

В Ипох много пещерных храмов. Город буквально ими усыпан. Они не сильно старые, в среднем им по 100-150 лет, но вот этот особенно хорош.

А в остальном Ипох хорошо сохранил примеры английской колониальной архитектуры. Его более южный собрат Мелака (последние 5 фото поста) вместе с английским наследием показывает и португальское. Красиво.

Если в Муроме я хоть и в 2003-м, но бывал, то Арзамас я открыл для себя впервые, а прежде лишь проезжал его (в 2004-м) в Дивеево. Наверное, это и правильно - дозрел город не так давно.

"Много видел я в Москве церквей, но в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видел" - такая цитата Владимир Соллогуба, ныне подзабытого писателя середины 19 века, висит у Гостиного ряда. Как тот "мрачный индейский город 32 колоколен" из произведений Маркеса, Арзамас называли "городом 33 церквей".

В общем, это один из немногих городов России, где впечатляют не столько сами достопримечательности, сколько их взаимное расположение. С общих видов и начнём.

Возможно, самая целостная старинная улица в небольших городах России - это арзамасский Гостиный ряд, плавно спускающийся от Соборной площади. Своими мелкими купеческими лавками и аркадами торговых рядов он живо напоминает рыночные площади почти уже позабытой Европы. Справа (если смотреть вниз) над ними ещё и нависает Никольский собор (1723) одноимённого монастыря, а вот слева есть "секретик" - если обойти самые верхние дома, можно увидеть во дворах фасады середины 18 века, когда на карте России существовала Арзамасская провинция.

С недавних пор на улице появился ещё и дизайн-код вывесок в винтажном духе, как в Рыбинске. Тут я уже не столь однозначно уверен, что это правильно: один раз - дико круто, второй раз - интересно, а вот если и в третьем каком-нибудь городе так сделают - уже будет пошло.

А за перекрёстком с улицей Ленина встречает "Арзамасский ужас". Точнее, бывшая гостиница Стригулиных, где в 1869 году его испытал Лев Толстой. Бравый офицер и успешный писатель, он ехал смотреть имение в Пензенской губернии, после тряской дороги из Нижнего Новгорода остановился в убогой провинциальной гостинице, а ночью вдруг проснулся от ужаса с мыслью, что ведь он не бессмертен и когда-нибудь его не станет. Толстому был 41 год, ровно середина прожитой им жизни, но именно после "арзамасского ужаса" он начал превращаться в того белобородого подпоясанного верёвкой мудреца, которым его обычно изображают в учебниках. Здание сохранилось, но гостиницы в нём давно нет.

В 1943 году трое итальяских военнопленных сбежали из лагеря 354 в Кении, но не для того, чтоб вернуться в Италию, а просто чтоб взобраться на гору Кения, вторую по высоте в Африке.

Итальянских заключенных в целом хорошо содержали, кормили и размещали в приличных условиях. Однако людям было практически нечем себя занять, и бороться с постоянной скукой было довольно сложно.
Вот, отчаявшись от ничегонеделания, Джованни Балетто, Винченцо Барсотти и Феличе Бенуцци и предприняли свою авантюру. Задача перед ними была не из лёгких: во-первых, нужно было сбежать из лагеря, что само по себе было достаточно рискованным предприятием; во-вторых - добраться до горы предстояло через вражескую территорию, и не какую-нибудь, а через дикие просторы Кении, кишащие опасными животными, такими как львы, слоны, африканские буйволы, носороги и ядовитые змеи; и в-третьих - восхождение на саму гору 5199 метров высотой. И хоть двое из них были знакомы с альпинистским делом, снаряжения у них, ясное дело, не было.
В целом на подготовку побега и самого похода ушло 8 месяцев.
За это время из всех имеющихся подручных средств итальянцы сделали снаряжение. Используя обрезки материалов, сшили рюкзаки. Они украли молотки из тюремной мастерской и выковали из них ледорубы. Предметы, найденные на свалке, были использованы для изготовления кошек. Раскладушка была разобрана, а веревки соединены вместе, чтобы получилась одна длинная веревка. Также они начали запасаться и провизией: вареными яйцами, консервированной говядиной, сухофруктами и печеньем.
Проявив смелость, Бенуцци сумел проникнуть в палатку коменданта лагеря и сделать отпечаток ключа от ворот на куске смолы. С помощью сокамерника-механика он изготовил поддельную копию.
Они воспользовались ключом, чтобы незаметно выбраться наружу и закопать свою еду и снаряжение за пределами лагеря.
24 января 1943 года, в разгар лета в Кении, они использовали ключ, чтобы сбежать в лагерный сад, где находился небольшой сарай для инструментов. Пересидев в этом сарае до наступления темноты, они скрылись в ночи. Их отсутствие было обнаружено позже, а побег подтвердился, когда комендант нашел записку, адресованную ему, в которой Бенуцци обещал, что он и остальные вернутся, когда завершат свое приключение.
Бенуцци и его спутникам приходилось быстро преодолевать большие расстояния, стараясь не оставлять при этом следов, по которым могли бы следовать британцы. Для этого они пробирались через бамбуковые леса у подножия северо-западного хребта горы Кения.

Были ли у них какие-то карты и схемы, спросите вы?
Единственной картой, которой отчаянные парни смогли разжиться, было подробное изображение горы, которое они сняли с пустой консервной банки, найденной в мусорном ведре ☝️
Вопреки всему, через несколько дней им удалось добраться до горы и начать восхождение. Барсотти, заядлый курильщик, запыхался и был вынужден остановиться, когда они поднялись на высоту 4257 метров. Следующая остановка была из за сильной снежной бури. Однако Бенуцци и Балето продолжали двигаться вперед, полные решимости достичь вершины.
И они почти достигли её поднявшись на высоту 4999 метров — всего в 198 метрах от вершины, — где водрузили крошечный итальянский флаг, который сами изготовили, и оставили послание в бутылке, после чего повернули обратно.
Через 18 дней после побега они тайком вернулись в лагерь для военнопленных, где вскоре были обнаружены охранниками. После того, как им разрешили принять душ и поесть горячей пищи, каждого из них в качестве наказания за побег бросили в одиночную камеру.
Первоначально их приговорили к 28 дням одиночного заключения, но комендант лагеря, впечатленный дерзостью их плана и тем фактом, что они вернулись по собственной воле, смягчил приговор до 7 дней каждому.

Итальянский флаг, который они водрузили на горе, и бутылка, которую они оставили там, позже были найдены британскими альпинистами. Это подтвердило, что, как бы невероятно это ни звучало, эти трое итальянских военнопленных почти достигли вершины второй по высоте горы Африки, имея самодельное снаряжение, небольшой опыт и никаких настоящих карт.