Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

Иногда путешествия могут перенести не просто в другую страну, а в другое время.

Когда я приехал в кенийскую деревню, было ощущение, будто я провалился в сериал «Рабыня Изаура», который вся Россия смотрела в конце 80-х.

Нарядные чернокожие матроны в белых чепчиках, специальные платья для воскресной службы, отсутствие водопровода и электричества. Все друг друга знают, здороваются, жмут руки, улыбаются.

Больше всего меня тронул один момент. После воскресной службы активные женщины вместе с пастором пошли к больной соседке — она не смогла прийти в церковь.
Они пели ей песни, пританцовывали, хлопали в ладоши и славили Бога. И в этих песнях они не просили денег или здоровья, но благодарили за то, что есть: за землю, урожай, семьи, соседей и друзей.
Потом все вместе пили чай с молоком.

И глядя на всё это, я вдруг понял одну вещь:
в деревне без электричества люди живут гораздо «подключённее» друг к другу, чем мы — в городах с развитыми соцсетями и беспроводным Wi-Fi.

Если в Африке и есть что-то постоянное — это баобаб.

Это дерево может жить более 2000 лет, и рядом с ним человеческая история выглядит как очень короткий анекдот.

Его высота редко превышает 25 метров, зато ствол может достигать 14 метров в диаметре. Выглядит так, будто кто-то поставил посреди саванны гигантскую бутылку, а сверху просто приклеил ветки.

Название «баобаб» пришло в европейские языки через арабское слово «bu hibab», что означает «плод с множеством семян».

Его кору используют для изготовления верёвок, корзин и даже ткани — и дерево спокойно наращивает новую кору после этого. Плоды используют в пищу и как лекарство: в них огромное количество витамина C, кальция и антиоксидантов, поэтому из мякоти делают напитки, порошки и традиционные средства.
Саму древесину редко используют для строительства. Зато из неё могут вырезать лёгкие лодки, ёмкости для воды.

А эти гиганты просто стоят — спокойно и неторопливо.
Потому что, когда живёшь две тысячи лет, спешка как-то немного неуместна 🤞.

Три года назад я сидел уже много недель подряд за монтажом, мой мозг уже гнил и я психанул и спонтанно поехал в Непал.
Решение оказалось очень правильным: там произошли две очень важные штуки. Во-первых, я побывал в королевстве Мустанг, моей детской мечте. Во-вторых, познакомился с Серегой, с которым мы так замэтчились во взглядах, что замутили туры “Хочу домой”.

Серега много лет был горным гидом - это вообще его душа и призвание и иногда мне кажется, что в прошлой жизни он был непальским шерпой.

И вот в этом году он решил достать из антресолей треккинговые ботинки и сводить маршрут вокруг Манаслу в начале апреля - фантастически красивый трек вокруг легендарного восьмитысячника.
Маршрут крут тем, что он гораздо более аутентичный в сравнении с Аннапурной или базового лагеря Эвереста. Там почти нет никакой инфраструктуры, а только супер традиционная непальская деревенская жизнь.

Это 140 километров по разным климатическим зонам, от джунглей до ледников, по истории и культуре Непала, по историям местных жителей и мифологии тибетского буддизма и религии Бон.

Приятный бонус - ваши вещи будут нести портеры, так что наслаждаться всем этим будет легче без груза на спине.

Маршрут - пушка! Серега - бриллиант! Непал - вообще любовь навеки. Если вы в это время можете вырваться - не пожалеете!

Подробности здесь: https://gentravel.pro/manaslu2026

Пустыня Ийме
📍— Тыва 🇷🇺

Перед вами еще один повод поверить в то, что Тыву ждет великое будущее (туристическое). Ийме — это не просто какие-то там пески, а настоящая пустыня с высоченными барханами на юге Сибири. Пустыня там, где зимой температура опускается до минус 50 градусов, а в 35 км протекает Енисей. Согласитесь, это как минимум необычно.

Классических пустынь с барханами высотой под 50 метров, с которых можно кататься на сэндборде, в Сибири всего две: это Чарские пески в Забайкалье и вот тувинская Ийме. Две пустыни на такую огромную площадь! Вас же удивило бы чистое пресное озеро посреди Сахары — так вот, в пустыне Сахара больших пресных озер в десятки раз больше, чем пустынь в Сибири. И тамошние озера в списке наследия ЮНЕСКО, а сибирские пустыни почему-то нет.

Чарские пески и Ийме очень похожи. Обе выглядят чужеродно в окружающем ландшафте, как будто это такая природная ошибка (на деле оказавшаяся шедевром). Красоту Чарским пескам придает отвесная трёхкилометровая стена скалистых гор Кодар, возвышающаяся на фоне, а Ийме — стена Саян, хоть и не такая высокая, но вполне себе скалистая.

В отличие от Чары, внутрь пустыни Ийме можно легко заехать на машине. От трассы #Саянское_кольцо это крюк всего 40 км — сначала до одноименного «села трезвости» Йиме (как утверждает билборд), а оттуда 5 км по хорошей грунтовой дороге, и вы в центре пустыни. Конечно, лучше иметь внедорожник, тогда вы сможете подъехать к самым высоким барханам, забраться на них и с высоты многоэтажного дома увидеть этот «красивый природный парадокс»

@kaktudapopast

Уходящей зиме посвящается. Фотки вперемешку из Арзамаса и Мурома. Снега в этих городах было ещё больше, чем в Москве, и их улицы превратились в лабиринты тропинок, натоптанных людьми меж сугробов. А иногда и по сугробам, в добром метре над "твёрдой" землёй. Логика перемещений по городу заметно меняется - дорогу уже не перейдёшь, где вздумается, а прямой путь перестаёт быть самым быстрым.

На последних фото - станция Арзамас-2 с вокзалом (1961), откуда мы уезжали в Москву, на самой окраине. На Арзамас-1 с его трагической историей, увы, мы не успели, да и я его смутно помню со своего первого визита в этот город в 200, извиняюсь за выражение, 4-м году.. Не успели мы и во село Карачарово, что близ Мурома, на родину нашего главного богатыря. Но - не Дальний Восток, да и между Арзамасом и Муром есть ещё Выкса с окрестностями, так что повод вернуться всегда есть.

В целом, вытряхиваться вот так куда-нибудь дня на три в месяц - приятно и полезно.